LED-Hauptscheinwerfer

Beschreibung von Albert (Ramses), 07.2015

Die Idee

Nachdem ich bereits die Blinker, das Rücklicht und die Zusatzscheinwerfer auf LEDs umgestellt hatte, blieb als einziger „Glühlampenträger“ nur noch der Hauptscheinwerfer übrig. „Gesehen werden“ ist die oberste Maxime bei der Beleuchtung am Motorrad und LED-Scheinwerfer gibt es inzwischen zu erschwinglichen Preisen. Meine Ziele für den Umbau waren:

· LED-Hauptscheinwerfer mit E-Kennzeichen

· Erhalt des original Lampengehäuses

· keine hässliche Linsenoptik, sondern Klarglas

· ein unkomplizierten Nachbau soll für jedermann möglich sein

Das wird für den Umbau benötigt

7“ LED-Hauptscheinwerfer-Einsatz Highsider Voyger

Adapterring innen aus 3mm Aluminiumblech 175/196 mm	Adapterring außen aus 2mm Edelstahlblech 169,5/193 mm
4 x Aluminium Halteplättchen ca. 15 x 20 x 5 mm
1 x vollisolierter Flachstecker
4 x Senkkopfschrauben V2A M4 x 16 mm
Isolierband oder Tape

Nach gründlicher Recherche fiel meine Wahl auf den 7-Zoll LED-Scheinwerfereinsatz Highsider Voyager. Der Einsatz verfügt über ein in der Mitte quer verlaufendes LED-Standlicht/Tagfahrlicht. Abblend- und Fernlicht werden durch Gruppen von LEDs erzeugt, die jeweils ca. 18 Watt Leistungsaufnahme haben. Der gesamte Scheinwerfereinsatz ist quasi als Kühlkörper gebaut, was auf ein ordentliches Temperaturmanagement schließen lässt. Der „Glaskörper“ besteht aus Acrylglas.

Das ist zu tun

1) elektrische Änderungen

Der Scheinwerfereinsatz kann direkt an den im Lampengehäuse vorhandenen Stecker für Fern- und Abblendlicht angesteckt werden.

Nur für das Standlicht ist eine kleine Modifikation erforderlich. Der runde Stecker für das Standlicht am Scheinwerfereinsatz wird durch einen isolierten Flachstecker ersetzt (KFZ-Zubehör). Hierdurch bleibt die Originallampe unverändert und kann jederzeit zurückgebaut werden.

2) mechanische Ergänzungen

Natürlich passt ein 7-Zoll-Einsatz nicht in das Lampengehäuse einer Cruiser, deshalb müssen Adapterringe her. Die Grundidee ist, den LED-Einsatz so zu adaptieren, dass er 1:1 gegen den Original-Glaseinsatz ausgetauscht werden kann.

2 Adapterringe, die wie auf der Schnittgrafik dargestellt angeordnet werden, lösen das Problem. Die Adapterringe können problemlos online beim Lasercutter bestellt werden.

LED Lampe im Profil Ausschnitt.png

Der „hintere“ Adapterring besteht aus 3 mm Aluminiumblech. Er wird von vorn aufgelegt und umschließt das Lampenglas ganz außen (roter Ring).

Dieser Adapterring hat 4 Bohrungen für die Senkkopfschrauben zu Befestigung der Halteplättchen. Die Löcher müssen auf der Vorderseite des Rings (erkennbar, wenn das C-Logo im Ring korrekt lesbar ist) mit einem 8 mm Bohrer (oder passendem Senker) ca. 1,5 – 2 mm eingesenkt werden, damit die Senkköpfe der Schrauben mit dem Ring abschließen. Kleinere Ungenauigkeiten sind aber unbedeutend.

Für die Halteplättchen habe ich von einem Alu Flachprofil (20 x 5 mm) 4 Stücke á 15 mm abgeschnitten. Mittig zur Längstachse, im Abstand 5 mm zum Rand, bekommt das Plättchen eine 3,2 mm Bohrung. Danach wird ein Gewinde M4 geschnitten. Wer kein Gewinde schneiden möchte kann ein 4 mm Loch bohren und die Plättchen mit einer selbstsichernden M4-Mutter an den Schrauben befestigen.

Die Halteplättchen werden anschließend bis zur Mitte mit Isolierband oder Tape umwickelt, damit später nicht Metall auf Metall reibt.

Der Adapterring wird jetzt von vorn auf den Lampeneinsatz gelegt. Er muss dabei so ausgerichtet werden, dass das C-Logo im Ring von vorn korrekt lesbar ist und sich oben befindet. Beim Lampeneinsatz ist unten durch einen violetten Punkt auf dem Gehäuse gekennzeichnet. Im Lampenglas ist dies durch einen kleinen Steg erkennbar. Die Einkerbung im Adapterring, muss nach unten zeigen, damit er später nicht an die Vertiefung der Befestigungsschraube im Lampenring stößt.

Der „hintere“ Adapterring wird jetzt mit den Schrauben und den Halteplättchen am Lampenkörper befestigt.

Jetzt kann der „vordere“ Adapterring aus 2mm Edelstahlblech aufgelegt werden. Ich habe den Edelstahlring hochglanzpoliert, damit er besser zum verchromten Lampenring passt. Leider bietet der Lasercutter kein verspiegeltes V2A Blech an, dann könnte man sich diesen Schritt sparen.

Jetzt kann der LED-Einsatz, so wie normalerweise der original Glaseinsatz, in den Lampenring gelegt und mit den original Halteklammern festgeklemmt werden.

Der Lampenring kann jetzt an den Cruiser montiert werden. Dafür wird der 3-polige Anschlussstecker des LED-Einsatzes mit dem Lampenstecker der C verbunden. Der Plus-Stecker vom Standlicht wird mit dem isolierten Flachstecker verbunden. Der Minus-Stecker vom Standlicht wird nicht mehr benötigt. Damit er keinen Unfug anrichtet, sollte er mit Isolierband umwickelt werden.

Die etwas dickliche Steckerkombination wird mit Tape oder breitem Isolierband in die Vertiefung des Lampengehäuses geklebt, damit sie dem Lampeneinsatz nicht im Weg ist.

Der Lampenring wird jetzt wie gewohnt am Lampengehäuse fest geschraubt und fertig ist der LED- Scheinwerferumbau.

Uns so sieht das Endergebnis aus