Servus Sepp.

Bau doch mal den Fender weg und mach dann eine kurze Probefrahrt.
Dann siehst du gleich ob es der Fender ist, der die Geräuchse verursacht.

Gruß
Markus

Alternativ könntest du den Fender für eine Probefahrt vielleicht mittels Tape in verschiedenen Richtungen fixieren/stabilisieren, um Schwingungen zu dämpfen.

Sepp mit dem Wechsel des Endantriebsoel würde ich nicht warten.

Ja, in drei BMWs .. in der C seit bald 20 Jahren .. ohne Probleme.

Das Öl ist speziell für Schräge Verzahnung.
Daher das Exel 90 fahren.
Soll aber jeder halten wie er will.
Ich fahre es definitiv nicht und auch keiner meiner Cruiser in der Werkstatt bekommt das rein.

Hallo Muina,
Deine Vermutung mit den Windgeräuschen ist durchaus denkbar weil der Reifen ja sehr nahe an dem Schutzblech vorbeidreht. Handsirenen die gekurbelt werden funktionieren genau nach so einem System. Ein schnell drehendes Innenrad mit Zügen fährt sehr nahe an einer gelochten äusseren Ummantelung vorbei. Das Resultat ist dabei sehr deutlich hörbar. Wenn das Vorderrad mal wieder herausen ist fahre einfach mal ohne Schutzblech.
Grüsse. Thomas

Und eben diese Schrägverzahnungen haben wir im Hinterachantrieb.

Kann es nicht auch das Abrollgeräusch des Reifens sein?
Hast Du das mal auf unterschiedlichen Strassenbelägen beobachtet?

Hallo Sepp.


Wenn das mit der Handsirene so funktioniert, dann folgender Tipp.
Bohr doch mal Löcher in den Fender, dann kannst du evtl. einen anderen Ton erzeugen
oder sogar ganze Melodien.

Ich weiss.
Wer den Schaden hat, der braucht für den Spott nicht zu sorgen.

Aber ich tippe wirklich auf die Windgeräusche.

Roby, das 90 Öl Exel ist das für Schräge Verzahnung.
Nicht das Synthetische Mehrbereichsöl.

Hi Sepp,
genau das Synthetic 10w50 Castrol als Motoröl und das 75-140 als Getriebe und Kardan fahre ich jetzt seit 100 tkm problemlos.

Servus,


hier ein Bericht von Bruno (B2)



Ich wechsle in den vorgeschriebenen Intervallzeiten bei Normalbetrieb.
Bei mehr oder weniger Stillstand des Moppeds, wird alles rundum nach 3
Jahren getauscht.



Im Motor fahre ich im Sommerhalbjahr immer 20W-50 Vollsyntetic (aktuelle
Ausnahme ist das neu aufgebaute Gespann, da der Motor hier mehr oder
weniger noch zu neu ist). Im Winter (mit den Moppeds mit denen ich dann
fahre) 0W-10 Vollsynthetic.
Vorteil Vollsynthetic im Sommer = mehr temporäre
Höchsttemperaturverträglichkeit bei gleicher Viskositätszahl. Im Winter =
Bessere Dünnflüssigkeit bei gleicher Viskositätszahl bei
Tiefsttemperaturen.



Grundsätzliches:
Mineralische Öle sind gut und für den Normalgebrauch völlig ausreichend.
Chemisch bedingt lagern alle mineralischen Öle Verbrennungsrückstände
im Öl an den Motoreninnenseiten ab (was nicht schädlich ist). Im laufe
der Zeit und bei höheren Laufleistungen, die immer mit mineralischen
Ölen gefahren wurden, bilden diese Ablagerungen eine zusätzliche
Dichtschicht im Motor.



Vollsythetische Öle halten Verbrennungsrückstände im Öl ständig in
Schwebe. Der Ölfilter fängt einen Teil davon auf, Microteile bleiben
weiter in Schwebe. Ablagerungen innerhalb des Motors entstehen so gut
wie nicht. Beim Ölwechsel werden die Rückstände vollständig über den
Wechsel ausgeschwemmt.



Verwendung:
Bei fabrikneuen Motoren rät man von einer Verwendung von
vollsynthetischen Ölen ab, da eben das "in Schwebe halten" nicht
erwünscht ist, solange der Motor nicht komplett eingelaufen und somit
alle ggf. vorhandenen micro Metallabriebe aus dem Motor über den
Ölfilter raus sind. Grundsätzlich spricht man von ca. 10Tkm die der
Motor im besten Fall gelaufen haben soll, bevor man auf Vollsynthetisch
umstellt.



Möchte man einen "alten Motor" mit z.B. 50Tkm, der bisher nur
minieralisches Öl gelaufen hat auf Synthetic umstellen, geht das
meistens nicht mehr so gut, weshalb auch davon abgeraten wird.
Grund hierfür ist, dass das nun neu eingefüllte Syntheticöl die
Ablagerungen, die sich über einen langen Zeitraum durch das mineralische
Öl im Motor angesammelt haben, lansam auflöst und in Schwebe bringt.
Durch das Auflösen der bisherigen Ablagerungen kann es zu den in den
vorher beschriebenen Postings beschrieben Nebenwirkungen wie erhöhter
Ölverbrauch (Motorundichtheit) oder stärkerer Rauchentwicklung
(Kolbenringablagerungen gehen zurück) kommen.



Praktisch heisst dass, es ist nicht besonders empfehlenswert einen Motor
mit einer Laufleistung von 50TKm, in dem bisher nur mineralisches Öl
gefahren wurde, auf Vollsyntetisch umszustellen. Umgekehrt
(Vollsynthetisch auf Mineralisch) kann man das aber immer völlig
bedenkenlos machen. Nur permanent hin und her Wechseln zwischen den
beiden Öltypen sollte man möglichst vermeiden.



Alles was ich bisher geschrieben habe, gilt immer unter der Prämisse,
dass in beiden Fällen die gleiche Ölviskosität verwendet wird!



In dem Moment wo ich (völlig unabhängig von mineralisch oder
synthetisch) die erst Zahl der Viskosität nach unten korregiere, wird
das Öl im kalten Normalzustand dünner und somit anfälliger für mehr
Ölverbrauch oder Rauchentwicklung.



Wenn im Sommerhalbjahr grundsätzlich 20W-50 (-10 bis +30 Grad
Lufttemperatur) für einen öl-/luftgekühlten 2-Zylinder-Motor das
richtige ist (Normalvorgabe bei BMW, Guzzi und HD) und ich kippe in den
Motor bei gleichen Temperaturverhältnissen nun 0W- oder 5W-40, führt das
mehr oder weniger automatisch zu mehr Ölverbrauch, da die hohen
Motortoleranzen bei heissem Motor dieses dünne Öl nicht mehr zu 100%
zurückhalten können (z.B. Kolbenringe). Im Winter bei extrem tiefen
Temperaturen, hält der Motor das dünne 0W-20 tadellos zurück, was ganz
einfach aus den sich geringer auswirkenden Motortoleranzen durch die
geringere Motortemperatur ergibt.(Beispiel: Ventile klappern im heissen
Zustand mehr als kalt.)



Übrigens, wer in die Tabelle schaut wird sehen, dass 10-W40 am besten
für Temperaturen von -20 bis +20 Grad Lufttemperatur geeignet ist. Für
einen normalen Saisonfahrer deshalb einerseits zu tief und andererseits
zu wenig weit hoch geht.



Aber jetzt zurück zur wichtigsten Aussage im Bezug auf Motoröl:
Die Viskosität (siehe Tabelle von Sepp) sollte stimmen und die
Wechselintervalle in Bezug auf die Laufleistung sollten einigermaßen
eingehalten werden.
Alles andere ist mehr oder weniger egal. Ebenso ob der Liter 3€ kostet oder 25€, da wird nichts besser oder schlechter durch.
Motoröl und Zündkerzen werden irgendwo meistens völlig überbewertet.


Getriebeöl bleibt zwar i.d.R. sauber, die
Scherstabilität die einem Hypoidöl gerecht werden muss lässt aber
alterungs- und leistungsbedingt massiv nach.



PS: Sollte einer Fragen wenn denn sowieso alles egal ist, warum ich
persönlich dann sauteures Synthetiköl fahre, ist die Antwort ganz
einfach:
Ich putze gerne Mopped und mag es gerne sauber. Aussen mach ich das
selbst. Weil ich innen nicht dran komme, lass ich dass das synthetische
Öl machen



Hier noch ein Link zu einer zwar oberflächlichen aber nicht verkehrten Betrachtung: auto-motor-oel.de/auto-wissen/…loel-und-synthetikoel/11/
Bruno
Dieser Beitrag wurde bereits 15 mal editiert, zuletzt von B2 (29. September 201

Ich glaube, im vorgenannten Beitrag wurden Begriffe wie "synthetisch" mit "legiert" und "mineralisch" mit "unlegiert" durcheinander geworfen.

Unlegierte Öle wurden bei neuen bzw, grundüberholten Motoren verwendet. Hier sollten die noch höheren Rauhtiefen der neu bearbeiteten Fläschen in der Einlaufphase durch die geringere Schmierwirkung "abgebrannt" werden. Schmutz und Abrieb werden gegenüber legierten Ölen deutlich schlechter in Schwebe gehalten
Legierte Öle würden im obigen Fall zur "Verglasung" führen, die nicht reversibel wäre. Die legierten Öle mit ihren Seifen - Additive halten weitgehend den Schmutz und Abrieb in Schwebe.
(Die Russen-Flugmotoren mussten erst in einem aufwendigen Prozess vom sozialistischen, unlegierten M60 Öl in das kapitalistische, legierte Aeroshell 100 umgeölt werden)

Die synthetischen Versatic Öle haben bei gleicher oder sogar besserer Schmierwirkung eine niedrigere Viskosität und somit geringere innere Widerstände. Der hohe Anteil an Profitol macht diese Öle auch für den Handel lukrativer.