Beiträge von B2

Der Behälter den Du gesehen hast ist für die hintere Bremse und (zumindest beim Integral ABS) für den "Inneren Kreis" zuständig.
Leer darf der natürlich auf keinen Fall sein.
Deine Vorderradbremse hat offensichtlich massiv Luft, deshalb kommt der Druck erst nach dem Pumpen.

Der Behälter für die vordere Bremse sitzt in der rechten Handbremsamatur (ist aber - bei Integral ABS - nur für den "Inneren Kreis" zuständig).
Der Behälter mit der Bremsflüssigkeit für die "Radkreise" sitzt im ABS-Modul selbst (beim Integral ABS). Dieser Radkreisbehälter im ABS Gerät (beim Integral ABS) muss entlüftet werden damit Du Druck auf den ersten Hebelzug der vorderen Bremse bekommst.

Welche Werkstatt hat den Bremsflüssigkeitswechsel gemacht und welches ABS-System hast Du?
Hörst Du bei eingeschalteter Zündung elektrische Pumpen anlaufen wenn Du eine Bremse betätigst?

Irgendwie hört sich das so an als ob die Werkstatt sich nicht mit dem ABS und wie man es befüllt/entlüftet auskennt.
Wichtigste Frage für uns hier ist aber welches ABS-System Du hast.
Vielleicht weiss das jemand anders hier aber schon anhand des Baujahres.

peter: Zum original Schnitzer fehlt ihm auch noch der Auspuff.

Die Schnitzer C hat immer polarisiert. Ich finde die auf den Bildern schick.

Ja, permanent in der C und in der Monkey...
Ist aber ganz einfach, einmal homeophatisch reingekippt reicht das 2 Jahre bis zum nächsten mal Tanken

Bei mir kommt folgendes in
- die Moppeds die so gut wie nie bewegt werden immer
- das Notstromaggregat immer
- den Außenbordmotor über Winter
- alle Reservekanister die ich zu Hause habe immer
- alle anderen Moppeds übern Winter

http://www.bactofin.de/

Hier die Testergebnisse der "Oldtimerzeitung dazu":
1.) http://www.oldieoel.de/media/p…2011_Hoffnungstropfen.pdf (vorher)
2.) http://www.oldieoel.de/media/p…_05_2012_Alkoholismus.pdf (nachher)

Geht dabei nicht um Leistung sondern die Startwilligkeit von altem Sprit und gegen Ablagerungen aus unserem Ethanol-Sprit in Vergasern und Einspritzdüsen.

Im Winter ab -20 Grad kommt in die dann gefahrenen Moppeds das hier (gibt es in jeder Tankstelle in Norwegen)

http://www.autocare.no/autocar…mi/kondensfjerner-1liter/

Ohne das Zeug friert das Kondenswasser, dass im Tank an den tiefsten Punkt sinkt (Benzinhahn) und dort zu einem Eisklumpen friert (kommt kein Sprit mehr aus dem Benzinhahn)

Im normalen Fahrbetrieb bei normalen Temperaturen benutze ich kein Additiv.

Naja, so bringt man die restlich Verbliebenen die sich noch wirklich auskannten auch nicht wirklich öfter zum Schreiben...

@Kurt: Ich verstehe Dich was Du meinst.

Zum Thema: Ich denke da wurde falsch gemessen oder es wird Fälschliches erwartet. 8A können bei einer normal geladenen Batterie 19A-Batterie gar nicht als Ladestrom fliesen. Selbst eine neue Batterie ginge dabei innerhalb von 2 Stunden über den Jordan.

Zitat von Rubin 007 Custom

...
Ich muss sagen, wenn mann fuer kleines Geld, ca. 700 Euro, ca. 12 Ps und 15 Nm mehr Drehmoment moechte habe ich einen Spezialisten...
Mfg Rubin

Sagst Du uns noch mit welchem Wert sie jetzt versichert ist?

Ich persoenlich haette gedacht dass das mindestens 14T€ werden. Aber knapp unter 12 ist ja auch schon mal nicht verkehrt

Zitat von peter

Ich vermute aber, das Du Dein "altes "GS Gespann her gibst wenn Du das neue Gespann (nicht vergessen - Lackvorschlag 2! ) fertig hast? Und ein Gespann braucht ja Platz für zwei ..
Oder hebst Du das alte Gespann auf, damit ich dann meine nächsten 100.000 Gespann-cm fahren kann

Völlig falsch Peter, das wird nix
Das alte Gespann wird nicht verkauft. Das Ding ist schnell und klebt wie ein Brett auf der Straße. Dafür ist es hart und auf der feuchten Wiese drehen die Räder durch.
Das neue Gespann wird langsam sein und wegen der Höhe keine gute Straßenlage haben, dafür aber hoffentlich auf der feuchten Wiese umso mehr Grip.
Von daher zwei völlig unterschiedliche Ansätze und das alte Gespann bleibt

Aber Du hast recht, die beiden Gespanne brauchen den Platz von 4 Solos

Damit hast Du völlig recht Peter, sie frisst kein Heu und mit dem Geld kann man nichts anfangen aber sie versteht eben den Platz.
Aber noch steht sie ja auch sauber geputzt unter der Plane mit einem Ladekabel dran zwischen zwischen drei anderen.

Wenn nur eine rollt kommt das auch gut zusammen. Wenn 4 rollen bleibt eben immer eins oder zwei stehen.

Ich kann Michael gut verstehen.
Die C´s stehen bei uns nur noch rum. Ich bin bei der meinen auch am ernsthaft überlegen.

Zitat von peter

Zitat von peter

Ich, Du und Johan haben aber gar keine Stangenzündspulen an unseren Cs .. die gab es erst bei den späteren Modellen

Ohhhhh, dann ist es ja noch schlimmer, dann ist es wirklich Abzocke. Schon der Stückpreis der Zündkabel ist eine Unverschämtheit. Da kostet ein wirklich gutes um die 5€ der Meter und getauscht sind die normalerweise in 10 Minuten.

Oder ist da irgendwas besonderes an den C-Zündkabeln?

Wenn ich der CEO von AVON Germany wäre ... und ... hier mitlesen würde... dann ... würde ich nächste Woche vorsichtshalber 1 Woche Betriebsferien anordnen...

Hat die Werkstatt denn bestätigt dass es die "Zündkabel" sind?
Die Zündkabel bei der C sind eigentlich gar keine "Zündkabel" sondern eher ein normales Doppelleitungskabel mit den entsprechenden Steckern dran.
Habe noch nie gehört, dass da was dran ist. Die können nicht Durchschlagen wie normale Zündkabel. Viel wahrscheinlicher ist da ein thermischer Ausfall bei den Stangenzündspulen.

Tom hat z.B. für knapp 100 Leute hier in einer Wahnsinnsarbeit die legendäre Toolbox entworfen, erfunden und selbst gebaut.
Verkauft hat er sie dann übrigens zum absoluten Selbstkostenpreis ohne irgendwelche Aufschläge.
Da könnte sich so manch anderer eine Scheibe von abschneiden wenn er nicht Lichtjahre davon entfernt wäre.

Ich will mich in eure Diskussion gar nicht großartig einmischen.

Nur soviel, einer der Parameter warum welcher Reifen wieviel Luftdruck braucht und warum ggf. Reifen gleicher Größe unterschiedliche Luftdrücken zugeordnet sind, ist der Lastindex der dem Reifen zu Grunde liegt.
Über den Lastindex des Reifens und des Achsgewichtes ergibt sich der nötige Luftdruck. Ändere ich einen dieser beiden Parameter ergibt dies einen neuen "optimalen" Luftdruck.
Da ich nach dem Kauf eines Reifens nur noch die Achslast verändern kann (Zuladung) gibt also der Lastindex des Reifens den ersten Ton für die Luftdruckbestimmung an.
Der Lastindex ist auf jedem Reifen eingeprägt. Ist er nicht eingeprägt, dann kann man ihn aus dem eingeprägten Maximaldruck des Reifens (max. pressure/load) berechnen. Einer der beiden Werte findet sich auf alle Fälle auf dem Reifen.
Wenn nun ein Hersteller einen neuen Reifen vom Typ X herausbringt und dieser einen Lastindex von 83 hat, das Vorgängermodell aber 84 hatte (andere Gürtel-, Schulter- und oder Silikatmischung) dann ergibt das unterschiedliche Druckangaben.
Wer denkt, dass die Reifenhersteller nicht wissen was sie tun wenn sie Luftdrücke für bestimmte Reifen (Lastindexe) in Kombination mit bestimmten Motorrädern (Achslasten) vorgeben, kann sich jetzt ein bisschen durchs Netz googeln und in 15 Minuten anfangen zu rechnen. Ich bin mir sicher die Ergebnisse werden nicht von denen der Reifenhersteller abweichen.

Wer nicht googeln möchte, kann sich hier schon mal ein wenig einlesen
http://www.motor-talk.de/forum…s-lastindex-t4934549.html

Natuerlich kennen mehr als nur 2 gute Sattler aber was nutzen sie Dir wenn sie 200 - 800 kn weit von dir entfernt sind. Such Dir einen Sattler in Deiner Naehe, besprich mit ihm was Du moechtest, sieh Dir die Leder an und fasse sie an, dann wird das auch was.

Seht euch mal den Namen des Liquidators an

Meiner Meinung nach ist es wirklich der Placebo-Effekt der den größten Teil der "nachträglichen Zufriedenheit" ausmacht.

Die 3 - max. 5 PS die man bei einem 80 PS Motor durch Chiptuning rausholen kann, kommen erst ab ca. 5.000 U/min. zum tragen. Das kann man an jedem x-beliebigen Leistungsdiagram ablesen, dass die Verhältnisse vorher/nachher aufzeigt.
Das i.d.R. die Drehmomentdellen zwischen 2.000 und 3.000 U/min etwas behoben werden, liegt schlicht und ergreifend daran, dass der Motor der in diesem abgemagerten ASU-Drehzahl-Messbereich wieder auf das Normalmaß angefettet wird.
Der beste aller Effekte dabei ist, dass es kein KFR mehr gibt bzw. es sich stark veringert. PS-mäßig bewegt man sich in diesem Bereich bei einer max. Anhebung von 0,5 - 1 PS.

Wenn einer ein Leistungsdiagram hat oder herzeigen kann, auf dem bei einem Motor >80 PS eine Anhebung um >1,5 PS bis 4.500 U/min. rein durch Chiptuning errreicht wird, lasse ich mich gerne eines besseren belehren, glaube ich aber nicht.

Chiptuning ist m.E. Kinderkram (und das sage ich obwohl oder gerade weil ich es machen lassen habe). Denkt man man braucht im Cruiser wirklich mehr Leistung dann muss man es Hans und Michael nachmachen. Wir reden dann aber auch nicht mehr von 300€ für einen Chip plus Einbau sondern sind dann ganz schnell mit >5-8T€ unterwegs.