Der kurze Frage - kurze Antwort Tread

ok, danke

Ausschließlich 20W50 , namhafter Hersteller wie Meguin , Fuchs oder Mannol Safari .

Ich halte mich seit Jahrzehnten an den Ölschlüssel der im BMW Bordbuch hinterlegt ist . Mineralisches Öl ist völlig ok , eine meiner Cruiser hat 85 TKm runter und läuft einwandfrei. Lieber ein Ölwechsel zum Saisonende mit günstigem Öl , als Säurebildung über Winter mit Long Life. Meine persönliche Meinung und Erfahrungen, an weiteren Öl Diskussionen will ich mich gar nicht beteiligen.

Die Zeit in AUS bin ich mit 20W60 gefahren , dies ist den hohen Temperaturen geschuldet.

1998 bin ich sofort nach dem Einfahren entgegen dem Rat des Freundlichen auf vollsynthetisches Motoröl umgestiegen.

Inzwischen bin ich bin ehrlich gesagt schon alles mögliche an Motoröl gefahren, teil- und vollsynthetisch, Viskositäten 10W40, 15W50, einmal sogar ein 5W50. Allerdings nur Markenhersteller wie Fuchs, Castrol, Mannol, Eni, Avia, Divinol, Total; kein Baumarkt-Öl und kein Mineralöl. Hatte noch mit keinem Probleme. Inzwischen sind 120.000 km aufm Tacho. Ölverbrauch ist gleich Null.

Derzeit fahre ich: Mannol 7832 4-Takt Powerbike 15W50

Wechsel aller Öle wie Hans sagt besser immer zum Saisonende. Ansonsten glaube ich kann man beim Motoröl nicht viel falsch machen.

Wie macht sich ein defekter Hallsensor bemerkbar?

Bitte um kurze Symptombeschreibung.

Merci.

Servus Renzo,

Hier ein Link dazu

4V1 Hallschrankenplatte (Zündimpulsgeber) R11x0xx testen

hier noch ein Link

Thread

Probleme nach Volldusche.....!!!!

War vor ein paar Tagen auf dem Rückweg von der Arbeit von einem Gewitter überrascht worden. Innerhalb 500metern stand mir das Wasser bis zu den Knöcheln in den Schuhen.....Zu Hause angekommen gab es noch eine kräftige Fehlzündung und seither läuft die C nur noch auf dem rechten Zylinder.....Drehe ich den Motor aber über 4000 Umdrehungen, setzt der Linke Zylinder schlagartig wieder ein.....Kerzen, Zündkabel mit Steckern und Zündspule habe ich schon zum probieren gewechselt......Leider…

edgarwallace

Aug 18th 2018

aber es könnte auch der temperatursensor sein

Post

Temperatursensortausch

Hallo Cuiser's,

wenn "Sie" motorlaufmäßig immer noch nicht so richtig rund laufen will, hier noch ein Hinweis auf einen möglichen Verursacher, dem etwas schwieriger beizukommen ist, da er wirklich gut versteckt sein Dasein fristet.

Den Artikel dazu findet Ihr hier:

http://www.r1200c.de/anleitung…sensor_tauschen/index.htm

Gruß Bernhard

Bernhard_76189

Apr 24th 2017

Grüße Hans

Kurz…. der Motor läuft unruhig und bleibt stehen.

Das Thema ist leider nicht mit drei Sätzen abzuhandeln da sich Fehler überlagern können die sich sehr ähnlich verhalten. Von daher entweder im Ausschluss Verfahren oder Diagnose Tester.

Der Tester ist erfahrungsgemäß nicht immer verlässlich. Gehen wir davon aus , der Motor läuft unruhig, hat zeitweise Aussetzer bei Betriebstemperatur, springt nach Tankstop schlecht an , geht an der Ampel aus , springt nach kurzer Zeit aber wieder an . Schlechte Leistung.

Das wären so die üblichen Anzeichen für einen beginnenden Ausfall der Hallschranken .

Hallschranken wohlgemerkt!

Es sind zwei auf der Grundplatte , um gleich klarzustellen nicht eine für den rechten und linken Zylinder und auch nicht eine für Ersatz oder ähnliche Äußerungen die von manchen Geistesblitzen aus Benzin Gesprächen stammen!

Der Fehler ist sehr tückisch, nach Prüfung von Ausfällen ergaben sich folgende Fehlerbilder :

Eine Hallschranke defekt, beide defekt, Risse in der Vergußmasse , Stahlspäne haften an den Magneten und beeinflussen das Signal , bei Modellen bis Bj. 2000 gebrochene und zerbröselte Isolierungen der Zuleitungen. Beginnend an der Steckverbindung in der E-Box , teilweise in der Isolierung und auf der Rückseite der Grundplatte.

Die Isolierungen der Bosch Teile wurde verbessert, da sich die Teilenummer nicht geändert hat lässt sich der genaue Zeitraum nicht bestimmen, hinzu kommt das große ? Ob die Händler ihren Lagerbestand getauscht haben….

Warum erkennt nun der Tester nicht immer den Fehler?

Auf der Werkbank lässt sich das an ausgebauten Teilen mittels Heißluft Fön , Messgerät und einem Klingenmesser nachvollziehen.

Die Klinge ersetzt hier den Rotor der das Magnetfeld unterbricht.

Erst bei einem bestimmten Temperaturanstieg fällt der Sensor aus . Wird der nicht erreicht während der Tester angeschlossen ist gibt es eine Fehldiagnose. Erst wenn der Sensor total versagt , wird er erkannt, dazwischen ist das schleichend.

Es würde jetzt zu weit ausschweifen die Funktion des Hallsensors im Detail zu besprechen, dafür gibt es Fachliteratur, Fakt ist der / die Hallsensoren schalten / unterbrechen nicht komplett ab und liefern einen falschen Impuls zur Motronic.

Warum sind nun zwei verbaut? Durch die Aufteilung auf jeweils 180° Kurbelwellen Winkel errechnet das Steuergerät die Zündkurve früher und verbessert die Motor Charakteristik sowie das Abgasverhalten .

Fällt nun eine Hallschranke aus werden die Abweichung auffällig. Die Kraftstoff Zuteilung gerät aus dem Soll .

Für diejenigen die einen Drehzahlmesser montiert haben, die Nadel fällt auf 0 , der Drehzahl Impuls kommt vom Hallgeber .

Manchmal auch starke Ausschläge als Vorbote.

Gibt es nun die Möglichkeit der Fehlererkennung ohne gleich die ganze Fuhre zu zerlegen ?

Ja , bewährt hat sich die Fehlersuche mit Kältespray. Motor Deckel abbauen, Probefahrt bis der Fehler auftaucht, Motor abstellen, mehrere Sprühstöße hinter die untere Riemenscheibe oben und unten um beide Sensoren abzukühlen.

Starten und weiterfahren und Fehler beobachten.

Für eine einfache Eingrenzung passt das .

Es ist auch schon passiert, das bereits nur die Demontage des Deckels und der damit erhöhte Luftstrom zur Kühlung gereicht hat ,daß der Fehler weg war .

In Summe zeigt das die Vielfalt der Möglichkeiten und nun dürfen die Moderatoren eine Anleitung daraus basteln, für weitere Fragen gerne melden.

Grüße

H.

Moinsen zusammen,

Mal wieder eine Frage von mir:

Welche Zündkerze wird von Euch empfohlen für eine R1200C Inependent, R2C, 2003?

Aktuell sind wohl Brisk DR15ZC Premium drin.

Danke schon mal für Euren Input.

Hallo Matthias,

ich fahre seit Jahren von NGK die BKR7EIX ohne Probleme.

Quote from Black Rider

Hallo Matthias,

ich fahre seit Jahren von NGK die BKR7EIX ohne Probleme.

Ok, danke

Hallo in die Runde, kann mir jemand sagen wie ich diese Hornig Abdeckung ab bekomme, Trau mich da nicht so dran…

Gruß IMG_1371.jpg

Sieht ganz danach aus, als wenn der Deckel mit einem umlaufenden Gummiring quasi eingepresst wurde. Schau mal, ob unten am Deckel, auf der 6-Uhr-Position, eine kleine Öffnung ist, mit dem er sich heraushebeln lässt.

Habe mir gerade die Homepage mal angesehen - es könnte auch sein, dass sich hinter dem kleinen Symbol von Hornig eine Schraube befindet, die gegen die originale Schraube getauscht wurde und mit der der Deckel gehalten wird.

Beides habe ich auch schon vermutet, muss nochmal genauer schauen. Auf den ersten Blick ist keine Öffnung zum raushebeln vorhanden. Aber die orginale Abdeckung ist doch mit Sicherheit darunter, oder?

Original siehts so aus:

Vielleicht ist ein eichter Schraubenkopf? Mal vorsicht antesten ?!

Also wenn ich mir das Original anschaue ist da wohl kein Platz um meine Abdeckung noch darüber einzupressen. Vielleicht puhle ich am besten mal das Emblem ab…

Da im Originalbolzen mittig ein M6 Gewinde zum Rausziehen vorhanden ist nehme ich an, dass diese ominöse Kappe da festgeschraubt ist. Der Außensechskant wird dazu da sein, dass man damit die Kappe abschraubt. Probieren geht über Studieren.

Wyholm

Vielleicht hilft diese Abbildung aus der Artikelbeschreibung (unterstes Bild an der rechten Seite) weiter.

Die Version habe ich auch gesehen, deshalb gehe ich mal davon aus bei meiner ist es ähnlich. Danke auf jeden Fall für die Rückmeldungen.

Wenn die Kappe die Orginale ersetzt nützt es mir eigentlich eh nichts wenn ich sie ab bekomme, da ich mir erst Ersatz besorgen müsste…

Quote from Papacruiser

Wenn die Kappe die Orginale ersetzt ...

Es gibt keine originale Kappe.
Original sieht es so aus, wie auf dem Bild von Matt und das muss auch so bleiben. Alles andere sind lediglich Blenden, die zusätzlich montiert sind.

Auf der linken Seite sieht das anders aus. Dort muss - sofern man eine Blende montiert - die originale Blechkappe entfernt werden.

Alle weiteren Spekulationen sind eigentlich überflüssig. Ruf beim Hornig an (siehe oben Tip von hüpenbecker), wenn du's genau wissen willst ... die müssen's genau wissen.